BashBaggi ГлавнаяРегистрацияВход Среда
13.12.2017
17:45
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
Багги [13]
Багги из ВАЗа [3]
Иготовление багги, с использованием доннара ВАЗовские машины.
Вход
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
 Статьи 
Главная » Статьи » Багги » Багги

Запуск двигателя

Значится так, по зажиганию.

В ЗАЗе предусмотрена защита от повторного пуска двигателя (ее выкинуть можно) и еще черти сколько всякой ерунды... МЫ - вкинули и не жалели об это никогда. Т.к. там реально много лишнего.

Первое, проводку управления двигателем вообще наверное отдельно лучше положить...

Стартер.

Минус питания, он же корпус стартера, двигателя, соединяем с рамой(думаю на раме же есть надежная "масса" (-12вольт))
Проще говоря, от двигателя к раме, нужно надежно закрепить (надежно - это болтами, гайками, а не саморезами, последние приносят проблемы) медную "косичку" с наконечниками.
Выглядит он порядка вот такого.
Продаются они на авторынке свободно, по приемлемым ценам, 10-18 грн, зависит от длинны.
провод массы двигателя
_________________________________________________________
Плюс питания выход из стартера (толстый провод в изоляции)
__________________________________________________________
Так же на корпусе стартера расположено реле стартера, оно же втягивающее. Такой себе бочонок. На нем 2 толстых болта-клеммника, и как правило 2 тонких болта-клеммника..
__________________________________________________________
Так вот силовой плюс питания стартера присоединяется к толстому болту реле стартера 
К какому из двух - все равно.
__________________________________________________________
Ко второму толстому болту-клеммнику присоединяем плюс прямо с аккумулятора.

Ни предохранителей, ничего подобного по пути нет, так что укладываем его не перетирая о раму, не по горячим и т.п. местам с массой.
В оптимуме проложить его в гофре (пластковый рукав для проводов)
Чем короче и толще провод, тем лучше.
Это имеет критичное значение, иначе нагрев провода до возгорания изоляции и вялое вращение стартера как минимальные последствия.
__________________________________________________________
Тонкие значит клеммники болты на втягивающем реле стартера (наш бочок блин любимый)
Тут моя память подводит в конкретике.
Включаем питание, и тыкаем наобум в эти клеммники проводом с +12 вольтами от аккумулятора, проводом близким по толщине к большинстве зазовской проводки...
То ли один лишний там клеммник, то ли оба я замыкал к этому проводу... Тыкаем и не боимся, ничего не спалим, глаза от искр только бережем.
Суть в итоге должна быть такая - подали на провод ведущий к этим клеммам мелким +12 вольт : стартер вращается и вращает двигатель.

Далее этот провод можем назвать "управляющим" либо "стартом"

Переходим к кнопке "пуск двигателя"
Если у вас кнопка "пуск двигателя" от самолета или авианосца - то она будет соединять наш управляющий провод с плюсом с плюсом питания аккумулятора, конечно через предохранитель. Последний располагаем максимально близко к аккумулятору. Номнал предохранителя вычисляем экспериментально. Вид предохранителя рекомендую ножевой, не выпадает от тряски. Блок предохранителей такой же, от ГАЗели или 3110 Волги или Таврии или...


блок предохранителей для багги 
Если кнопка (или замок зажигания) у нас слабенькие, то подключаем через нормальное реле ампер на 40-30.

обычные реле для багги

Пятиконтактное автомобильное реле 30-40 ампера, неплохие производства Россия. На них так и пишут. Колодки для них же берите сразу,Очень удобно.
Устанавливать вниз клеммами, так вода стекает не в реле, а с него, если уже по грязи гонять.
Это правило установки касается почти всего электрооборудования такого плана.
Подключение пишу. там есть циферки и рисунок на реле, что куда.
Провод управления стартером - цифра 87 на реле
Провод питания для управления стартером(+12) - цифра 30 на реле
Провод питания 1 самой релюшки (прикрути на массу, раму -12вольт по вкусу.) - цифра 86 на реле
Провод питания 2 релюшки прикрути к кнопке "пуск мотора" - цифра 85 на реле
Второй конец кнопки "пуск двигателя" подключаем к +12 вольтам через предохранитель.
Клемма по центру реле с цифрой 87а нам не требуется (можете приобретать сразу без это клеммы)

На данном этапе можно испытывать :)

По данному рецепту построена проводка управления мотором на багги А.А.К., моем трайке и др. гражданских авто :)

Зажигание...

Значит имеем ввиду что у нас стоит обычное родное зажигание без фокусов и прочего барахла.
Раз я пишу относительно серьезный мануал по запуску зазомотора то...
Для начала принцип действия всей этой системы.

Начнем с искрообразования. С катушки то есть.
У нее есть два тонких контакта (третий может быть. может не быть, это вообще крепеж для сопротивления в керамическом корпусе...) эти два тонких контакта по сути - питание катушки.
Ну и высоковольтный выход под ВВ провод.

На одном из тонким клеммников катушки при включении зажигания постоянно присутствует +12 вольт(плюс 12 вольт)

На втором тонком клеммнике катушки при вращении двигателя (а соотв. и вала трамблера(прерыватель-распределитель по умному) то появляется, то пропадает -12 вольт(минус 12 вольт)

В момент выключения питания в катушке происходит волшебство, и с высоковольтного провода выходит .....надцать тысяч вольт (малой силы тока, убить не убьет но трескает больно по рукам)

говорю пока о принципе и в пример привожу мотор допустим с одной свечой зажигания.
Для простоты. Принципы одинаковые.
Питания в ...надцать тысяч вольт проходит через высоковольтный провод к свече и там с одного электрода перекидывается искрой на другой, массу (минус 12 вольт, корпус мотора)
Через зазор между электродам свечи конечно...
Искра воспламеняет топливо и т.д. по кругу.

Думаю вполне понятный принцип действия.
Плюс постоянно, минус включать-выключать в нужные моменты.

Теперь вопрос... А что у нас собственно дает минус питания на катушку в нужные моменты?
И другое...

Переходим к трамблеру (прерывателю-распределителю) в общем то.
Исходим из умного названия.
Прерыватель-распределитель.
Условно трамблер можно разделить на две части.
Одна прерывает питание катушки, вторая распределяет искру по свечам(цилиндрам)

Нижняя значится у нас делает прерывание питания катушки, тот самый загадочный минус 12 вольт, который пропадает-появляется на одной из тонких клемм катушки.

Устроено оно так.
Вал трамблера(что вращается при работе двигателя) имеет на определенной длине грубо говоря квадратную форму(4 грани=4 цилиндра) и к этой форме примыкает контакт кнопки, которая конечно и включает-выключает минус 12 вольт питания катушки, тем самым образуя искру в нужные моменты.
В этом механизме есть возможность корректировки, сама кнопка двигается для регулировки зазора между ее контактами (один масса, один к катушке), так же есть эксцентрики, которые при больших оборотах корректируют положение кнопки относительно вала(есть как эксцентрики(2 шт.), так и вакуумная коррекция(барабанчик на трамблере, от него шланг к карбюратору или впускному коллектору) но о самокоррекции говорить не будем, если оно работало то и лезть туда не надо, головняк :) В лучшем случае нам нужно отрегулировать зазор кнопки, и угол зажигания.
Таак-с...конденсатор... он там нужен, подключается параллельно контактам кнопки.
Нужен для уменьшения искрообразования между контактами кнопки.
Т.е. что бы не было нагара на ней и она работала лучше и дольше.
Если конденсатор неисправный - машина вообще может не заводиться. Цена вопроса 4 грн. С ВАЗа подойдет думаю без проблем.

Верхняя часть - распределение высокого напряжения по свечам. 
Основные детали - крышка и бегунок.
В крышку втыкаются 5 проводов.
4=свечи цилиндров. Они по внешней части крышки.
1=выход с катушки зажигания. Он по центру крышки.
Принцип.
Провод что выходит с катушки, постоянно имеет контакт с бегунком (контакт, бегающий по кругу, между клеммами 1 2 3 4 свечей, двигает его вал трамблера)
Бегунок как правило... имеет помехопогасительный и еще черт знает чего резистор..(мелкая колбаска с двумя клеммами) замыкать ее не нужно, а проверить - очень желательно, очень важная деталь за 23 копейки. В свое время парила нам мозг.
Без него с выхода бегунка не будет выхода электричества. Вот :)
Выход бегунка (внешняя часть скажем) бегает по кругу, цепляя контакты свечей расположенные на крышке, таким образом каждая свеча получает в нужным момент напряжение.

В принципе вот весь принцип. Электрически-схематически должно выглядеть так.

От аккумулятора предохранитель(номинал экспериментально)
От предохранителя к включателю зажигания (клемма 1, на нем же две клеммы)
От включателя (клемма два, включателя) провод к катушке.
На катушке он присоединен к тонкой шпильке с именем ВКБ на катушке (насколько помню-вижу)
Вторую тонкую шпильку (имя на катушке ВК) соединяем с шпилькой выходящей сбоку в нижней части трамблера(там же еще и конденсатора клемма по-моему вместе с нею, а корпус конденсатора на корпус трамблера)
Высоковольтный провод от катушки присоединяем к крышке трамблера по центру.
Выхода (по внешней стороне, 4шт) от крышки трамблера присоединяем проводами к свечам.
Порядок работы мотора *взято из книжки* 1-3-4-2 цилиндр, считая против часовой стрелки.
При перевороте двигателя не забудьте проверить и перепроверить этот момент.

А. Про керамическое сопротивление.
Это лишняя деталь.
По мнению разработчиков - при работе двигателя катушка(плюс питания ее) питается через сопротивление это. т.е. не 12 вольт а чуть меньше.
А в момент завода стартером, это сопротивление замыкается (ведь стартер крутим, напруга падает) и питание приходит напрямую, а не через это сопротивление... Типа упавшее зачем нам сопротивление сейчас :)
Так вот включаем мимо сопротивления, сопротивление убрали, вместо него включили плюс к катушке.
Насколько я помню, на катушках где 3 тонких клеммы, плюс и минус питания расположены друг напротив друга если смотреть через центральны высоковольтный контакт, а клемма придерживающая резистор чуть сбоку... она будет не задействована.
Как итог имеет более мощную искру, и меньше проводов.

На этом этапе можно запускать.
При запуске убеждаемся топливо есть. насос качает. крутим стартером, плааавно вращаем трамблер до момента пуска мотора, потом вращаем туда-сюда корпус трамблера добиваясь максимально стабильных и высоких оборотов хотя бы. Далее лучше прибором.(стробоскоп) Хотя на глаз тоже неплохо бывает едет.


Если нет искры свечей уже на массу потыкали...

0 берем провод со свечи - проверяем при вращении двигателя стартером нигде нет, то причина вряд ли в проводах.
если кое где есть а кое где нет - смотрим провода, контакты крышки трамблера наружные.
если нет нигде.. пункт 1.

1 берем ВВ провод выходящий с катушки и так как с свечей - держим возле голого металла (массы)
при вращении стартером должна быть искра.
если ее там нет. причина либо в проводе (заменяем) либо в катушке и ее питании.
если есть - смотри состояние крышки трамблера, бегунка, контактов в целом и проверяем резистор.

2 допустим не провод ВВ сломан, крышка резистор бегунок и прочие контакты трамблера целые и замечательные....
Берем лампочку - контрольку (любая слабенькая лампочка, от подсветки приборной панели подойдет, а вообще на рынке контрольные продают в корпусе отверточки (только не фазометры а на 12 вольт просто)))

Один ее конец цепляем на массу, второй ее конец цепляем на клемму катушки ВКБ, при положении включателя зажигания "вкл" - лампочка на контрольке должна светиться, т.е грубо говоря там +12 вольт появляется когда зажигание включаешь.

Меряем,делаем выводы. Есть - хорошо, нет - проверяй где пропадает плюс,провод, включатель, предохранитель, клемма аккумулятора, аккумулятор.

Потом снимаем контрольку, и один ее конец подключаем к плюсу аккумулятора, другой ее конец тыкаем в клемму ВК катушки(ту что идет к трамблеру) при Вращении двигателя стартером, лампочка должна мигать.
Т.е. минус там должен появляться-пропадать при вращении.
Если минус приходит-уходит (мигает контролька), значит катушка сломана.
Если питание не приходит - нужно регулировать и осматривать состояние прерывателя (кнопки в нижней части трамблера, заменить если он сильно подгорелый, цену у него микро просто)

На время проверки и испытаний конденсатор рекомендую отсоединить.
Масса на двигателе должна быть обязательно :)
Глобальная регулировка зажигания по первому цилиндру по-моему. 
Там писать многовато.. Если что говорите - напишу.


Раз уж я порекомендовал всё разбомбить тут по проводке...
Остается еще генератор.

Тут я увы помню не всё. Ориентируюсь по схеме в книжке.
Выходит с него 5 проводов. Цвета иногда меняют)))

М (серый цвет)
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный))
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный))
+ (Кр - видимо точно красный, к тому же плюс то...)
Ш (Ж - точно желтый :) )

Тыкать их нужно в подобной последовательности.

корпус к массе это понятно...
+ (типа красный) это к клемме аккумулятора.
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный)) это отрезать что бы не касалось массы
~ (переменный ток) К (скорее всего коричневый (вряд ли но м.б. красный)) это отрезать что бы не касалось массы
М и Ш к соотв. клеммам реле заряда (от заза)
так же это реле заряда подсоединяется к включателю зажигания (выход с него плюс 12 вольт)
и к раме возможно(минус 12 вольт)

Если родное реле заряда сломали то по памяти
обычные реле заряда для жигулей классики (электронное)
его корпус = масса
клемма 15 = к +12 зажигания(после включателя)
клемма 67 = к клемме то ли Ш, то ли М... это экспериментально.

Клеммы Ш или (и) М отвечают за включение режима зарядки в генераторе, туда +12 вольт когда даешь(зажигание после включателя) он начинает вырабатывать ток в бортсеть проводами массы(корпус) и плюс(красный который) это легко увидеть, он от 1 до 4 вольт в принципе может добавлять, зависит от оборотов и прочего. Меряется контролькой либо фарой на крайняк включенной.

Категория: Багги | Добавил: Admin (23.05.2013)
Просмотров: 972 | Теги: багги | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Соц закладк
Облачко тегов
Поиск

Copyright MyCorp © 2017 Каталог HotLinks.Ru Счетчик тИЦ и PR